L’arrivée

Changement d’ambiance…

Dès la sortie de l’avion, une chaleur humide nous a transpercés et nous nous sommes retrouvés tout moites à remplir nos papiers officiels avant d’aller acquitter notre visa de séjour. C’était d’ailleurs la première fois qu’on signait un bordereau de carte bleu de plus d’un million! Heureusement pour nous, la somme était en roupies et 1€ correspond environ à 12000 roupies. Il ne faut pas s’y perdre dans les zéros mais au final, la vie ici n’est vraiment pas chère ! Les formalités accomplies, nous avons rejoint la sortie où de nombreux chauffeurs balinais attendaient les touristes fraichement débarqués munis de pancartes à leur nom. Un des écriteaux indiquait « Mrs Jocelyne ». Notre chauffeur s’appelait Wayan. On s’est aperçu par la suite (après avoir croisé notre troisième Wayan et notre deuxième Kadek) que de nombreux balinais, fille ou garçon, portaient le même prénom, celui-ci indiquant avant tout le numéro dans la fratrie. Ainsi Wayan est l’ainé, Kadek le second, le troisième s’appelant souvent Nyoman. Il y a quelques variantes car les parents ont le choix entre trois prénoms par rang mais on retrouve le plus souvent ces trois là! Peu de place pour l’originalité !

Wayan nous a donc conduit jusqu’à sa voiture, s’étonnant du nombre de bagages qu’on avait. On ne lui a pas dit que la grande majorité de leur contenu (matériel de camping, polaires et coupe-vent) nous serait totalement inutile ici et on l’a laissé bourrer nos sacs avec difficultés dans le coffre. Dès le démarrage, on a été surpris par le nombre de mobylettes qui circulaient dans tous les sens avec deux, voire trois personnes dessus (parfois quatre avec des enfants). En fait, il faut être soit taxi soit très riche pour posséder sa voiture (et encore, certains chauffeurs de taxi se partagent la même voiture). La plus part des gens se déplacent donc en petite pétrolette ce qui fait beaucoup de monde à deux roues et beaucoup de coup de klaxon !

Il était tard, ce samedi soir, et les jeunes allaient sans doute faire la fête à Kuta, une grande station balnéaire réputée pour ses boites de nuit et ses vagues qui attirent les surfeurs australiens. D’ailleurs, surfeurs ou pas, l’immense majorité des australiens qui vient à Bali se cantonnent à Kuta et ses environs. C’est pourquoi nous avons choisi de fuir les hordes de touristes (ratant peut-être aussi les jolies plages du sud mais bon, il faut bien faire des choix !) et d’aller directement à Ubud, petit village situé à une quarantaine de kilomètres de là, où nous avions réservé une chambre, à un prix modique, sur internet.

Nous sommes arrivés dans un grand parc calme, planté de cocotiers, frangipaniers et bougainvilliers fleuris et on nous a conduit jusqu’à un cottage à deux étages. Notre chambre était au rez-de-chaussée. Wayan a décadenassé les anneaux des deux étroits pans de porte en bois sculpté et on est entré dans une grande chambre décorée de tableaux balinais et meublée de lits à baldaquin entourés de moustiquaires. De larges baies vitrées laissaient apercevoir le salon en gros bambous de la terrasse juste devant un carré de rizière et pas très loin d’une grande piscine. Zen ! Il se faisait très tard et nous avions trois heures de décalage horaire à récupérer. Nous avons mis un peu la clim’ pour rafraichir l’air ambiant (normalement, on n’est pas pour mais à Bali, ça a son utilité !) et nous nous sommes écroulés de fatigue dans notre lit douillet.

Le matin, on nous a servi un petit déjeuner devant la piscine. Au menu, salade de fruits (ananas, papaye, banane), œufs brouillés et toasts, pudding de riz noir au lait de coco (bizarre mais pas mauvais). Le hic, c’est que les hôtels servent quasiment tous le même petit-déjeuner. Le premier jour, on a trouvé ça super mais au bout de quinze jours, on en avait un peu assez des sempiternelles tranches de banane, du pain mou, du beurre rance et de la gelée chimique qui était servie en guise de confiture. C’est vrai que côté nourriture, après six mois de voyage, on sera quand même contents de mordre dans un morceau de baguette et de pouvoir étaler de la bonne confiture de vrais fruits dessus (ça fait franchouillard mais j'assume!).

Ubud

Ubud est un village animé. Il y a d’abord le marché qui a lieu tous les jours en plein centre et où on se doit de marchander. Les balinais sont en général assez gentils et négocient avec le sourire, rien à voir avec certains vendeurs énervés et agressifs de la place djam el fna à Marrackech dont je gardais un très mauvais souvenir. Ici, c’est plus cool et même si après avoir acheté quelque chose, le stand d’à côté le propose moins cher, les prix sont de toutes façons super bas. « I give you good price!» En fait, le prix que l’on paye correspond surtout à ce qu’on est prêt à y mettre. On s’est donc tout de suite acheté des sarongs, longues pièces de tissus qu’on se noue à la taille en jupe, vêtement indispensable pour aller visiter les temples hindouistes, et de jolies tongs à paillettes qu’Iris n’a plus voulu quitter.

Ce qui est agaçant par contre, c’est les nombreux chauffeurs de taxi qui abordent les touristes tous les trois mètres. « Taxi ?», la première fois, on répond « no, thanks» avec le sourire ou « Tidak, Terima kasih » (variante balinaise); mais au vingtième « Taxi? » en cinq minutes, on hoche la tête sans même regarder l’auteur de la question. Et si par hasard on en cherchait un, il y a intérêt à bien négocier le prix de la course avant de monter dedans car les tarifs fluctuent du simple au triple.

En face du marché se trouve un café au joli nom de « Rendezvousdoux ». Comme on s’y attend, le patron, Thierry, est un français et s’est installé ici depuis un an, mais le véritable intérêt du lieu c’est que le café est également une librairie pour étrangers. On y trouve donc beaucoup de livres en français mais aussi en anglais, allemand, danois etc… On a donc sauté sur l’occasion pour revendre notre stock et s’en reconstituer un nouveau. C’était le bonheur pour toute la famille de se replonger dans de nouveaux livres (en français) et revenus à notre hôtel, on s’est ménagés de longs moments de lecture dévorant chacun notre histoire entre deux plouf dans la piscine pour se rafraîchir. On est devenus des habitués du café français qui constituait le lieu idéal (et climatisé) pour se reposer de l’agitation de la ville et siroter un lassi en feuilletant des guides de voyage. Petit coup d’œil au Routard qui est parfois mieux fait que le Lonely Planet !

Bien qu’Ubud ne soit pas immense, il y a pas mal de choses à faire. On a visité le Neka, un musée d’art balinais qui vaut autant pour sa collection que pour le lieu où elle s’expose. Un autre jour, on a voulu aller à pied, depuis notre hôtel, à la Monkey Forest , une forêt peuplée (comme son nom l’indique) de petits singes. Le Lonely indiquait une boucle qui passait à côté de notre hôtel et on s’est dit que ce serait sympa de passer à travers les rizières et les bananiers. Au départ, c’était effectivement joli mais on a vite déchanté quand on s’est enfoncé dans une jungle de bambous boueuse et que le sentier qu’on suivait s’est perdu dans de hautes herbes. La petite promenade sympa s’est transformée en crapahutage sportif en tongs dans la gadoue! Quand on a enfin retrouvé notre chemin, on était tout mouillé de sueur et constellés de piqures de moustiques, pas mécontents d’arriver enfin à cette forêt de petits macaques !

Ubud, c’est aussi une ville culturelle. On peut y voir de nombreux spectacles accompagnés par des orchestres de gamelans, sorte de métallophones au son aigu sur lequel les joueurs tapent en rythme avec de petits marteaux en fer. Sur ces percussions s’élève souvent une petite mélodie lancinante et légère à la flute. C’est assez joli et on se laisse bercer par la musique.

Ces orchestres peuvent jouer pour les théâtres d’ombres, grande toile blanche tendue, derrière laquelle tremblote la flamme d’une bougie. Des marionnettes en papier ciselé gesticulent en racontant des histoires de monstres maléfiques et de princes courageux aux pouvoirs magiques qui se bagarrent pour sauver leur royaume. Si je peux vous en dire autant, c’est qu’avant le début de la séance, la trame du récit est expliquée en anglais. Sinon, une heure de balinais non stop, ce serait un peu dur ! C’est sympa et l’ambiance créée par la lumière tamisée est un peu magique.

Autre spectacle, les danses balinaises. De jolies danseuses revêtent des robes aux couleurs vives ornées de dorures et se déhanchent au son des gamelans. En fait, tout est surtout dans le positionnement des mains et des yeux. Les doigts tendus s’entrechoquent tandis que le regard se déplace rapidement de droite à gauche. C’est parfois un peu statique mais ça a son charme. Toujours sur la jolie musique aigüe!

On a eu la chance d’être là juste pendant la cérémonie annuelle d’un temple d’Ubud. Il y a donc eu quatre jours de processions colorées dans les rues et de spectacles en tout genre : danses, marionnettes et même numéro comique (mais l’humour est difficile à saisir quand les blagues sont en balinais !). Pendant ces fêtes, les hommes étaient tout de blanc vêtu, chemise, sarong et bandeau noué sur la tête. Les femmes avaient de beaux sarongs dorés, une chemise de couleur en dentelle sur un bustier et portaient sur leur tête de hautes corbeilles remplies de fruits et de gâteaux qu’elles déposaient dans le temple comme offrande aux dieux. Les hindous se déplacent en masse pour venir vénérer leurs dieux et l’ambiance est très sympa.

Un jour, nous avons loué les services d’un chauffeur de taxi, Kadek, pour nous emmener au mont Batung, un volcan qui s’élève au dessus du lac du même nom, au nord de l’île. Nous avons fait une petite pause pour admirer les rizières en terrasse, et nous nous sommes arrêtés, sur la route, à un temple important pour les hindouistes, le Pura Tirta Empul, car des sources, auxquelles ils prêtent certains pouvoirs miraculeux, y jaillissent. C’est un peu un Lourdes balinais ! Comme dans tous les temples, on y trouve des pagodes à plusieurs toits, qu’ils appellent ici « Meru » décorées de sculptures. Les hindous déposent en priant sur des autels de petits bols en palme de cocotiers tressée contenants des pétales de fleurs, d’un petit gâteau et un bâton d’encens fumant qui parfume le lieu et le rend encore plus mystique. Dans ce temple, il y a également un bassin où femmes et hommes rentrent tout habillés pour se purifier.

Kadek nous a ensuite conduits jusqu’au mont Batung dont les pentes sont recouvertes par la lave visqueuse de la dernière éruption, en 1999. Malgré tout, les hommes replantent de petits carrés de rizières en bordure du lac. Ici, il y a peu de touristes, les habitants sont pauvres et les petits villages de paysans sont souvent délabrés. On a longé le lac jusqu’au bout de la route où se trouvait un autre joli petit temple adossé à la montagne. Au retour, nous avons visité « Goa Gajah », un autre temple réputé pour sa petite grotte. On y rentre par la bouche d’un démon sculpté. Bien qu’apparemment touristique, le site n’est pas terrible. Il descend à une petite rivière d’où on a rejoint, un peu guidé par un gamin du coin pour éviter de se perdre à nouveau dans la forêt, un autre endroit bien plus intéressant, le « Yeh Pulu », une grande paroi rocheuse sculptée de 25m qui représente des scènes de la vie quotidienne et qui fait face à de superbes rizières.

Après une semaine à Ubud, on a décidé de partir à la mer. On a donc négocié avec l’hôtel, qu’un de leur chauffeur nous dépose d’abord à Amed, petit village de l’est de l’île, vienne nous rechercher quelques jours après puis nous emmène à Permuteran, autre spot au nord et enfin nous ramène à Ubud pour le nouvel an. L’homme, un autre Wayan, est venu nous voir, officiellement, pour nous montrer ce qu’il  avait d’intéressant à voir sur la route, en réalité pour tenter de renégocier le tarif fixé. On a bien senti qu’il était un peu faux mais ça nous arrangeait bien que tous nos trajets soient prévus à l’avance, on a donc laissé courir.

Amed

Le matin du départ, on est partis légers laissant la quasi-totalité de nos sacs à l’hôtel. Amed est un village de pêcheurs et un spot réputé pour le snorqueling et la plongée. La plage nous a un peu déçus au premier abord car elle était toute petite et pleine de galets volcaniques grisâtres. Par contre dès qu’on a mis nos masques et tubas, on a découvert, dans une eau presque trop chaude, un univers magique rempli de coraux de toutes les formes et de toutes les couleurs où des bancs de poissons aux couleurs vives allaient et venaient. C’était vraiment superbe, même plus varié qu’à Fidji. Même Iris a enfilé un masque et a pu observer avec nous les poissons-papillons, chirurgiens, clown, Moorish idol (comme dans Némo)…une vraie autoroute à poissons ! Marine et Jean-Charles en ont profité pour passer leur brevet de plongée et aller découvrir la beauté des profondeurs. Ils ont même plongé dans l’épave d’un bateau américain, le Liberty, coulé par les japonais lors de la seconde guerre mondiale. C’est une plongée réputée car le rafiot a été colonisé depuis par le corail et les anémones de mer.

Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel qu’on avait réservé, on est tombés sur une équipe nonchalante et pas très sympa. La cuisine était infestée de mouches et n’était pas très propre. Par contre, un chemin qui montait dans la colline sous les bougainvilliers, nous a conduits à un joli bungalow traditionnel aux murs faits de bambous tressés et au toit de paille de riz qui avait été romantiquement appelé « honeymoon room ». La terrasse offrait sur la baie un magnifique point de vue pour observer le va et vient des jukungs, de drôle de bateaux de pêche colorés équilibrés par deux balanciers en bambou. L’arrière de la maison s’ouvrait sur une espèce de jardin fleuri fermé par de hauts murs recouverts de galets noirs. C’était en fait la salle de bain ! Un tuyau d’où jaillissait de l’eau froide faisait office de douche et il y avait dans un coin des toilettes sommaires et un lavabo. Ce bungalow aurait été vraiment agréable si on ne s’était pas fait dévorer par les féroces moustiques malgré les grandes moustiquaires qui tombaient au dessus de nos lits et malgré le renfort des nombreux geckos qui attrapaient bruyamment les insectes. De plus, la chaleur était vraiment étouffante. Pourtant, le 25 décembre, à 6h du matin, un coup de tonnerre énorme nous a réveillés en sursaut et une forte pluie de mousson s’est abattue sur la montagne, rafraichissant un peu l’atmosphère. Il était 11h du soir en France, le réveillon de Noël battait son plein et on a eu une petite pensée émue pour vous en regardant tomber la pluie.

Nous, nous avions réveillonné dans un hôtel proche du notre, assis par terre sur des coussins devant la plage et ses jukungs. Il y avait un buffet de spécialités balinaises et pour l’occasion, un petit cochon de lait avait été grillé, empalé sur une grande broche. Les spécialités de l’île sont principalement le nasi goreng : riz frit et petits légumes et le mie goreng, même chose avec des nouilles. A la mer, il y a bien sûr les poissons grillés parfois assaisonnés d’une excellente sauce au gingembre. En général, c’est assez bon. Malgré tout, dix jours de cuisine balinaise avaient eu raison de nos estomacs occidentaux et on a tous fini par être un peu malade !

Le dernier matin à Amed, Jean-Charles et moi, nous sommes allés voir le lever du soleil depuis la mer. Nous avons embarqué sur un jukung avec un pêcheur. Le bateau est très étroit et on peut tout juste y tenir à trois. Certains déploient une petite voile triangulaire mais celui-ci avançait grâce à un moteur de mobylette monté sur un grand axe qui faisait tourner une minuscule hélice. Notre petit pêcheur n’a rien attrapé (ça ne pitait pas fort !) mais le spectacle de toutes les embarcations colorées devant le mont Agung, un volcan qui culmine à plus de 3000 m au dessus de la mer, valait le déplacement !

Permuteran

Notre chauffeur est revenu nous chercher comme prévu et nous a conduits vers le nord de l’île traversant de nombreux villages, bordés de bananiers et de cocotiers. Au bout de deux heures environ, nous avons rejoint la petite station balnéaire de Lovina, au nord de Bali. Il a alors proposé de nous amener dans un restaurant qui d’après lui était très bien. A peine arrivés, on a senti le piège à touristes. Chaque chauffeur dépose ses clients ici et reçoit une commission du restau en contrepartie. Un triste buffet qui ne donnait pas bien envie était proposé ; on a tourné les talons prétextant des maux de ventre, en partie vrais d’ailleurs, mais ça ne lui a pas plu du tout ! La société balinaise est corrompue à tous les niveaux. La police rackette les automobilistes ; dans les attractions touristiques, le vendeur de ticket est près à faire un petit prix s’il ne donne pas les tickets pour se mettre directement la somme dans la poche ; même dans les petits magasins, les caissiers gonflent les prix pour récupérer la différence. Vu le différentiel de niveau de vie, ça peut presque se comprendre même si c’est parfois un peu pénible !

Arrivés à Permuteran, on n’avait contacté des hôtels par internet pour connaître leurs tarifs mais on n’avait rien réservé, pensant qu’il y aurait de la place comme partout, c’était une erreur ! Premier hôtel, le chauffeur nous avait suivi à l’accueil et parlait en balinais de telle sorte qu’on ne comprenne pas ce qu’il dise. Il n’y avait plus de chambre familiale mais on nous a présenté des tarifs bien supérieurs à ce qui était indiqué dans notre guide. Dans le deuxième hôtel, même scénario, ils nous ont sortis des tarifs prohibitifs qui étaient deux fois plus élevés que ceux qu’on nous avait indiqués par mail. Etonnant ! On lui a alors demandé de nous emmener dans un centre de plongée qui proposait quelques chambres pas trop chères. Le chauffeur n’était pas très content car il ne connaissait pas l’adresse et ne pouvait donc pas négocier de comm’. Heureusement pour nous, il restait une chambre de disponible. Petite mais proprette avec la clim’, c’était le rêve ! La salle de bain extérieur était super design toute en pierre de lave poncée, très classe…On voudrait la même sans les geckos. Notre chauffeur, qui n’avait pas pu se faire de bénéfices sur notre dos, nous a réclamé plus que conclu initialement prétextant que la journée n’avait pas été rentable pour lui. On a donc du parlementer sèchement et il est parti avec la somme prévue.

Permuteran n’était pas vraiment un village. C’était plutôt une suite de resort de luxe le long de la plage. Malheureusement, le jour où nous sommes arrivés, celle-ci était jonchée de détritus ramenés par la mer. Les coraux étaient moins beaux qu’à Amed et l’eau était tellement chaude qu’elle en était trouble, un peu comme les nuages de chaleur qui ondulent sur les routes goudronnées. Pour finir, Iris s’est retrouvée pleine de boutons sur le menton et le cou, à cause, parait-il, de petits planctons urticants qui flottaient à la surface de l’eau. Le chauffeur filou, la plage dégoutante, les boutons, le fait d’être scotché là pour quelques jours sans moyen de transport, ça faisait beaucoup pour une seule journée ! La fin du voyage se faisait sentir et notre séjour à Bali était un peu trop long ! Petit coup de blues…

L’endroit n’était pourtant pas si désagréable. Le centre de plongée où nous logions s’occupait également de la sauvegarde des tortues de mer. De petites tortues nageaient dans un bassin avant d’être relâchées dans l’océan et les filles étaient toutes contentes de les regarder. Derrière la chambre, se trouvaient des écuries et nous avons pu faire un tour à cheval dans les environs, un peu dans les montagnes pour moi et le long de la plage, sur de petits chevaux, pour Lucille et Iris, qui se tenaient fièrement dessus. Marine et Jean-Charles sont bien sûr retournés plonger pour voir de nouveaux coraux.

Le centre ne faisant pas restaurant, nous avons pris l’habitude d’aller manger des spécialités grecques (ça changeait un peu !) dans l’hôtel d’à côté et de profiter par la même occasion de leur grande et belle piscine (évitant ainsi la plage et ses désagréments). C’est là qu’on a décidé d’enlever les brassards d’Iris pour voir si elle arriverait à flotter. Dix minutes plus tard, elle nageait toute seule. Elle était tellement contente et fière qu’elle a passé son après-midi à nager et à sauter en mettant la tête dans l’eau, chose inimaginable quelques mois auparavant !

Retour à Ubud et hôpital de Denpasar

Le retour sur Ubud s’est bien passé malgré la pluie qui s’était mise à tomber sur les montagnes au dessus de Munduk. Munduk est un petit village entouré de rizières en terrasses, de bananiers, de cocotiers et de plantations de caféiers. Les graines de café poussent en grappes sur des arbustes. Quand elles sont mures, elles deviennent rouge vif. Elles sont alors ramassées, grillées et moulues avant de pouvoir être transformées en un bon expresso fumant !

Nous avons ensuite longé deux lacs de montagne et avons fait une petite pause à un joli temple hindouiste et bouddhiste à la fois, le Pura Ulun Danu Bratan, où une haute pagode (Meru) se reflétait dans l’eau du lac. L’arrêt a cependant été bref car il ne faisait vraiment pas beau et moins d’une heure après, nous retrouvions notre joli Melati cottage d’Ubud.

Je n’étais pas très en forme mais 31 décembre oblige, nous sommes repartis voir ce qui se passait au centre. A vrai dire pas grand-chose ! Les hindous n’ont pas le même calendrier, notre 31 décembre ne correspond donc pas à la fin de leur année. Ils vendent quand même des pétards et des langues de belle-mère mais c’est à peu près tout. Nous avons été faire un tour au « Rendezvousdoux » pour changer nos livres et nous avons trinqué à la nouvelle année avec Thierry, le patron. C’est là que tout s’est compliqué ! J’ai commencé à être vraiment malade pendant que les filles et Jean-Charles savouraient un canard fumé mais j’ai mis ça sur le compte du verre de punch. Nous étions au « Arie’s Warung », restaurant d’Arie, petit boui boui cité dans tous les grands guides où le patron est un drôle de bonhomme haut en couleurs. La première fois qu’on y avait mangé, il nous avait montré avec fierté l’annotation que Bixente Lizzarazu avait laissé dans un parfait anglais sur son petit livre d’or ! Cette fois-ci, il a pris pitié de moi et a glissé à Jean-Charles des comprimés contre les maux de ventre. La nuit ne m’a pas apportée de repos et le matin suivant, il semblait bien que ça n’était pas une simple gastro et on s’est finalement décidé à appeler un médecin. Il est arrivé au rythme balinais et il a conclut que ça ressemblait fort à une crise d’appendicite. Pas de chance pour la veille de notre départ !

Le 1er janvier 2007, je rejoignais donc en ambulance l’hôpital de Denpasar pour me faire opérer de l’appendicite en urgence. L’hôpital était moderne mais j’ai un peu pris peur, malgré tout, quand je me suis aperçue que la jeune anesthésiste que j’avais devant moi ne parlait pas anglais et n’arrivait pas à comprendre les allergies que je pouvais avoir. J’ai donc demandé à téléphoner à notre organisme d’assurance (IMA : Inter Mutuelle Assistance) dans l’espoir de pouvoir être évacuée sur Singapour mais le médecin français que j’ai eu a été formel, ce genre de chose n’attendait pas. Je me suis donc résignée et j’ai rejoint la salle des urgences où les lits étaient séparés les uns des autres par des sortes de rideaux de douche vert pâle. L’équipe soignante qui s’est relayée à mon chevet était très gentille. Le seul problème, c’est qu’il n’y en avait pas un qui parlait mieux anglais que les autres et la communication était dure. Ils m’ont fait signer tout un tas de papiers car chaque fois qu’ils injectent quelque chose il faut signer un bordereau pour certifier qu’ils l’ont bien injecté, norme iso oblige ! Au final, j’ai été opéré vers 8h du soir et j’ai eu droit à un réveil spécial qui consiste à pincer le patient jusqu’à ce qu’il réagisse. J’ai bien senti sans pouvoir ouvrir les paupières et j’ai du articuler quelque chose d’incompréhensible ! Quand, un moment après, j’ai ouvert les yeux pour de bon, en salle de réveil, l’infirmière s’est empressée de me montrer un petit flacon qui contenait le bout d’intestin qu’on m’avait enlevé. Elle se demandait si mon mari voudrait le voir. « Euhhh, no, thanks » Il faudra qu’on me dise si, en France, les opérés de l’appendicite ont le privilège de voir leurs entrailles !

Le lendemain, j’avais l’impression d’avoir retrouvé la forme, petite forme mais mieux que la veille, c’est sûr ! C’était sans doute aussi grâce au « painkiller », ce « tueur de douleur » qui s’écoulait lentement dans mon goutte à goutte.  « painkiller » c’est un des rares mots que les infirmières comprennent. C’est simple : « pain » entraîne « painkiller ». « no pain, ok ? », « you holiday in Bali, hospital ohhhhh !!! » Nos conversations étaient limitées mais toujours avec le sourire!

Après trois jours à jeun, ils m’ont proposé une « cream soup », le soir « cream soup » à nouveau et le matin suivant au petit-déjeuner «cream soup » avec le sourire. Là, j’ai quand même demandé si je pourrais avoir du thé avec un bout de pain. « I ask the doctor » et du coup, j’ai eu du thé toute la journée et des toasts mous à la confiture à midi ! «Ok, thank you ! » Bon, je me moque un peu mais ils étaient quand même adorables, c’est déjà ça!

Jean-Charles et les filles se sont un peu rapprochés de l’hôpital pour faciliter les visites et se sont installés tout près de Denpasar, à Seminyak, une station balnéaire pleine de restau et de boites de nuit. Entre deux plongeons dans la piscine, ils sont venus me voir et nous avons essayé de savoir ce qu’on avait préféré tout au long du voyage oubliant cette fin de parcours un peu longuette. Tout ce qu’on avait fait, vu, découvert, appris, mangé, entendu pendant ce tour du monde y est passé. Difficile de choisir en fait !  

The End 

A la sortie de l’hôpital, j’ai eu l’impression de passer d’un calme cocon climatisé à un centre ville chaud, moite et bruyant avec ses embouteillages de mobylettes et de voitures. Nous avons vite rejoint Seminyak et le lendemain, avant de partir pour l’aéroport, nous avons pris un dernier petit-dej’ balinais assis devant une grande plage ventée où s’écrasaient de lourds rouleaux. Nous avons été rapatriés par les bons soins de l’IMA ce qui nous a permis d’apprécier le luxe de la Business Class , convalescence oblige. Vingt quatre heures de voyage et trois avions plus tard, nous revoilà chez nous !

Six mois ensemble, c’est parfois un peu lourd mais c’est vraiment une expérience super enrichissante pour tout le monde. Jean-Charles nous a donné le dynamisme pour le faire tandis que je gérais l’organisation pratique et les filles ont suivi avec bonne humeur nos changements fréquents d’itinéraires et ont su s’adapter aux lieux toujours différents. Les paysages, les animaux, les plantes exotiques nous ont charmés mais ce sont aussi les gens que nous avons rencontrés sur notre parcours qui ont rendu ce voyage fantastique et on les en remercie. On remercie aussi tous les gens qui nous ont suivi régulièrement en lisant ce blog et ceux qui nous ont fait des petits coucous réguliers car c’est toujours sympa de savoir qu’on ne vous oublie pas même à l’autre bout du monde.

La rentrée des classes des filles sera peut-être un peu rapide mais elles se remettront vite dans le bain des copines et des copains. On reprendra nos petites habitudes mais on gardera toujours dans un coin de notre esprit cette jolie parenthèse familiale…

Et puis, c’est sûr, on repartira ! Moins longtemps peut-être mais on s’envolera encore vers de nouveaux horizons car il y a tant de choses à voir…  

Alison et Michael, des hôtes Servas, nous ont accueillis à Adélaïde dans une grande maison superbe remplie d’œuvres d’art modernes superbes et les filles se sont précipitées dans la piscine avec Rachel et Tom, les enfants de la maison.

Le centre ville d’Adélaïde est très petit. Tous les musées sont regroupés au même endroit et sont gratuits.  On a commencé par l’Art Gallery of South Australia. A l’époque des pionniers, de nombreux artistes ont peint l’outback faute de pouvoir le prendre en photo. Il y a des paysages mais aussi des scènes de vie, des aborigènes vus à travers l’œil perplexe des peintres anglais, c’est intéressant. L’après-midi, on a visité l’Australian Museum qui présentait une expo très complète sur la culture aborigène. Alors que celle de Sydney avait un point de vue historique et politique, celle-ci était plus tournée sur leur vie : les techniques mises au point pour la chasse, leurs connaissances médicinales des plantes, la cuisine traditionnelle avec des mets recherchés comme de grosses larves blanches de papillons de nuit (assez répugnante) qu’ils trouvent apparemment délicieuses une fois cuite dans les braises (pourquoi pas ? nous, on mange bien des escargots !).

Entre ces deux moments culturels, nous avons été faire les magasins dans la rue piétonne commerçante toute décorée aux couleurs de Noël, avec sapins, houx et boules dorées. Un gigantesque Père Noël tout de rouge vêtu était fixé sur la façade d’un grand magasin. Cela fait un peu bizarre car ici, c’est bientôt l’été et le Père Noël devrait plutôt être en maillot de bain ! Dans cette grande rue animée, on est rentrés dans une librairie et on n’a pas pu s’empêcher de se refaire un stock de livres (même si c’est un peu lourd dans les bagages). Marine s’est jetée sur le 13^ème et dernier tome des « orphelins Baudelaire » et on ne l’a plus entendu pendant quelques jours.

Le lendemain, on a rejoint la péninsule de Fleurieu à 100km au sud d’Adélaïde. La pointe sud de la péninsule s’appelle le cap Jervis. C’est de là que partent les ferries pour Kangaroo Island, une grande île sauvage. On n’a pas fait la traversée car le trajet coûte cher et on n’avait pas assez de temps devant nous pour en profiter. On a donc suivi la côte jusqu’à Victor Harbour, une petite station balnéaire dont l’intérêt principal est Granite Island, la petite île qui se trouve juste en face. Un pont de bois relie la côte à l’île et une petite balade fait le tour. Comme son nom l’indique, on y trouve de gros blocs de granite. Ils ont été rongés par le vent, sont recouverts de lichen blanc et orange, et c’est vraiment joli.

Le lendemain, on a suivi la « Limestone Coast » qui est une grande lagune où de nombreux oiseaux migrateurs viennent nidifier. C’est le cas notamment des pélicans qui se retrouvent ici nombreux. Mais, cette année, c’est la sécheresse et certains lacs de la lagune se sont transformés en lacs salés. Il y a moins de nourriture pour les oiseaux et certains pélicans abandonnent leur petit car ils savent qu’ils ne pourront pas les nourrir. Dure nature !

Nous avons dormi dans un petit « bush camping » du « Coorong National Park » entre plage et lagune. Les « bush campings » sont de petits campings très basiques, gratuits ou très peu chers, situés en pleine nature généralement dans un cadre assez chouette. Dans celui-là, il y avait des kangourous au coucher du soleil mais un vent glacial s’est mis à souffler de l’océan et on s’est réfugié dans la tente. Dans cette partie de l’Australie, il y a de brusques changements de température au cours d’une journée. Il peut faire 30° le matin, à peine 10° le soir et à nouveau chaud la nuit quand le vent est tombé (on ne sait plus comment s’habiller ma pauv’dame !).

La route côtière, nous a ensuite conduite à Robe, un mignon petit village avec une très jolie plage sereine et nous avons fait une pause le temps de siroter un thé dans un paisible « bookshop-café ».

L’après-midi, nous étions attendus chez Helen, la sœur de Michael (d’Adélaïde) qui nous avait invités chez elle à la ferme. Quand je dis « ferme », n’allez pas imaginer une vieille battisse entourée de quelques vaches, ici, l’échelle n‘est pas le même qu’en France. La propriété est immense : 4000 hectares c’est à dire 400km² donc environ 20km par 20km. Il y a quelques forêts mais ce sont principalement des pâturages où 4000 bovins et 13000 moutons dévorent l’herbe rase. La famille du mari d’Helen possède tout ceci depuis plusieurs générations et la route pour y arriver porte leur nom. La maison d’Helen est une immense maison toute neuve construite en U dont les deux ailes sont reliées entre elles par une galerie de peintures. Au bout, il y a la salle de billard et c’est assez classe.

La journée où nous sommes arrivés était un peu particulière car 13000 agneaux venaient d’être vendus et Jim, le mari d’Helen, était en train de les charger dans des camions avec les autres hommes de la ferme (Six familles habitent sur la propriété). Pendant ce temps, les femmes papotaient à la maison et une pelletée d’enfants jouaient tout autour. Marine et Luce ont rapidement rejoint le groupe des enfants et Iris s’est pris d’affection pour un petit chiot pas bien vieux qu’elle a porté toute la soirée sans trop se rendre compte que ce n’était pas une peluche. La soirée s’est terminée tard et bien arrosée coté australien!

Le lendemain, Helen nous a fait faire un petit tour de leurs terres dans un énorme 4X4 et on a réalisé l’immensité du domaine. Il y avait ça et là quelques émeus qui se promenaient. Des lapins et de kangourous aussi, mais ceux-là n’ont pas trop intérêt à se montrer. Les fermiers ne les aiment pas beaucoup car ils mangent l’herbe des moutons et ils les tirent à la carabine ! Pas de pitié pour les mangeurs d’herbe !

Helen nous a expliqué le fonctionnement de la ferme qui demande une logistique complexe. A ce stade, c’est même plutôt de la gestion d’entreprise. On a terminé notre tour par le hangar où sont tondus, une fois par an, les 13000 moutons. A raison de 4 minutes par mouton, ça fait environ 870 heures de tonte. Heureusement, ils peuvent être dix à travailler en même temps sinon il faudrait cinq mois pour tous les faire passer ! D’autant qu’ils tondent aussi les agneaux avant de les vendre ! De gros ballots de laine attendaient d’être envoyés à des courtiers qui les revendent à des industriels. On a touché, c’est bizarre, la laine brute est toute grasse, ça fait une drôle d’impression.

La ferme se trouve près de Naracoorte où on peut visiter des grottes classiques et un petit « fossil center ». Ici, il n’y a pas de fossiles tel qu’on l’entend habituellement. Par contre, des tonnes d’ossements d’animaux datant d’époques préhistoriques ont été découvertes dans ces grottes. Des avens s’étaient formés dans le plafond des grottes et ont fonctionné comme des pièges. Les animaux sont tombés dans ces trous. Quelquefois, ils sont morts dans leur chute, d’autres fois, ils ont erré dans les galeries sans pouvoir jamais trouver de sortie. Les chercheurs ont donc trouvé là de nombreux squelettes entiers d’animaux ayant vécus il y a 500000 ans. Tous étaient des marsupiaux. C’est la façon qu’ils ont eu de s’adapter aux climats extrêmes qui pouvait sévir sur le continent australien. Lorsqu’il n’y a plus assez à manger, soit en période glaciaire, soit en cas de grosse sècheresse, les marsupiaux se débarrassent du petit qu’ils ont dans la poche et attendent des jours meilleurs pour se reproduire. Tous ces marsupiaux préhistoriques ont pourtant disparu il y a environ 50000 ans suite à un changement climatique trop important. Dans le petit musée, des automates reconstituaient l’ambiance d’une forêt primaire peuplée de ces drôles d’animaux, sur fond d’orage et de bruits inquiétants. Ca faisait un peu Disneyland version préhistorique mais c’était assez bien fait. Les filles ont adoré !

Le soir, nous sommes revenus chez Helen et Jim qui nous ont cuisiné un « Aussie Barbie », barbecue australien sauf que cette fois-ci nous avons eu droit en plus des traditionnelles côtelettes de moutons à du homard coupé en grosses tranches que Jim avait péché sur la côte. Pour nous, c’est un met rare mais pour eux, ça a l’air d’être assez courant. Jim en a péché 200 l’été dernier !

 Le lendemain, nous avons rejoint le parc naturel des Grampians un peu plus à l’Est, dans l’état du Victoria. Il aurait pu être beau si un énorme incendie ne l’avait pas ravagé en grande partie l’an dernier. Malgré tout, la végétation a commencé à repousser et de grands « grass tree » verts s’élevaient au milieu des troncs noircis. Les « grass tree », c’est une sorte de grosse touffe d’herbe sur un petit tronc noir avec une haute tige centrale et c’est assez joli. Petite balade, bush camping et retour vers la mer le jour suivant.

 La route qui rallie Port Fairy, un petit village de pêcheurs et Melbourne s’appelle  la «Great Ocean Road». Elle porte bien son nom car les paysages y sont fantastiques. La première parie du trajet longe la « shipwreck coast », la côte des épaves. De nombreux navires ont en effet sombré poussés par des vents violents sur les hauts-fonds qui jalonnent tout le bord de mer. Du haut des falaises de grès, on découvre un panorama superbe qui s’étend jusqu’aux « 12 apôtres », de grands bouts de roches détachés de la côte qui s’élèvent comme d’imposants personnages les pieds dans l’eau. Le va et vient des vagues les grignotent petit à petit, déjà ils ne sont plus douze et ils finiront tous un jour par s’effondrer. L’écume blanche fait ressortir le bleu vif de la mer et le jaune des falaises. C’est superbe.

La deuxième partie de la route quitte d’abord le littoral, où ne poussaient que des buissons bas, pour traverser une petite zone de dense forêt. Le « Melba Gully State Park » est un « ravin » de rainforest. Une rivière coule au milieu des eucalyptus géants et des « fern trees » (arbres fougère) et un joli petit sentier serpente dans ce jardin d’Eden.

Les filles étaient déjà euphoriques mais leur excitation n’a fait que grandir quand nous avons aperçu un koala, puis deux puis trois puis dix ! Quittant la route principale pour aller jusqu’au Cape Otway où se trouve un phare, nous nous sommes en effet retrouvés dans une forêt d’eucalyptus remplie de koalas douillettement blottis contre les branches. On les a scrutés un long moment, observant le moindre de leurs mouvements et écoutant leur drôle de cri, un sorte de gros grognement de cochon sauvage auquel on ne s‘attend vraiment pas vu leur apparence de peluches. Les filles ne voulaient plus décoller ! Il a bien fallu pourtant s’y résoudre et il y avait de l’animation dans la voiture. Elles ne savaient pas que le spectacle n’était pas encore fini pour la journée !

Revenus sur la Great Ocean Road, nous avons poursuivi jusqu’à Apollo Bay, une jolie petite station balnéaire où les moutons paissaient paisiblement sur des collines arrondies au dessus de la plage. A partir de là, nous nous sommes mis en quête d’un camping et le hasard nous a mené à Kennet River, un minuscule hameau au bord de la plage et de la route. A l’accueil, j’ai demandé à la dame si on n’entendait pas trop la route et elle m’a répondu « la route ? Non ! Le problème, c’est plutôt les koalas ! Il ne faut pas prendre peur ; ils crient pendant la nuit ! » « No worries ! » Le camping était peuplé de koalas et c’était assez sympa de s’installer sous les eucalyptus et de voir déambuler ces grosses touffes de poils au dessus de nos têtes. A la tombée de la nuit, ils ont en effet commencé à devenir plus actifs et à descendre de leurs arbres. L’un d’eux s’est même mis à courir (sauter) dans notre direction et on a bien cru qu’il allait rentrer dans la tente. Il a bifurqué au dernier moment et s’est retrouvé aux pieds de Marine qui ne savait pas trop quoi faire. Après un moment d’hésitation, il a grimpé le long d’un tronc (On a bien vu ses drôles de mains à deux pouces) et est allé déguster son repas favori : les feuilles d’eucalyptus. L’observation des koalas nous a pris une bonne partie de la soirée, d‘autant qu’il y avait des mamans avec leur bébé pelotonné contre leur ventre et que c’était assez adorable ! On n’a même pas été trop gênés par leurs cris pendant la nuit car le vent s’est mis à souffler tellement fort qu’on a plus entendu le bruit de vagues qui s’écrasaient sur la plage que leurs grognements.

Le matin, les koalas s’étaient rendormis mais les perroquets, eux, étaient bien réveillés. De jolis Rosella rouges et bleus et de grands king parot vert vif sont venus picorer des graines dans nos mains et se poser sur nos épaules et nos têtes. Voyant qu’il y avait de quoi manger, toute une troupe de canards suivis en ligne par leurs canetons sont arrivés vers la tente ; il y avait de l’animation!

On a quitté ce camping animalier pour poursuivre la jolie route de bord de mer découpée dans la montagne puis on a rejoint la grande ville de Melbourne dont on a juste contourné le centre pour trouver la maison de Nouria, une amie afghane de mes parents qui vit ici depuis trente ans. Toute sa famille habite Melbourne et nous avons été logés, comme des rois, chez son frère Timour. Timour tient un restaurant dans une rue animée de la ville, Brunswick street. Après avoir bu un bon thé vert à la cardamome avec Ahmat (un autre frère qui vit habituellement en Allemagne), nous avons rejoint le restaurant afghan et nous nous sommes régalés de spécialités excellentes.

Après les stations balnéaires de la côte Est, nous avions envie de contrées sauvages et de parcs naturels. C’est pourquoi, à peine arrivés à l’aéroport d’Adélaïde, nous avons filé en direction du parc des Flinders Ranges, une chaîne de montagnes plus au nord. Longeant pendant des kilomètres et des kilomètres de grands lacs salés asséchés et des champs de céréales naines qui n’avaient pas eu assez d’eau pour pousser, nous avons atteint Hawker, un petit village très très calme au sud du massif des Flinders. Une dame souriante nous a accueillis dans son Family Park, un camping ombragé. Des lézards de la taille d’un gros saucisson aux épaisses écailles se déplaçaient mollement dans les allées. Ces gros lézards ont la particularité d’avoir la langue bleue, ce qui leur vaut le nom de « blue tongue lezard ». On a pris un peu de temps pour travailler ou dessiner (c’est selon) à l’ombre de ce qui servait de cuisine. On s’est étalé un peu, il n’y avait personne, on avait le camping pour nous!

Aux environs de Hawker se trouvent plusieurs grottes où on peut observer des peintures aborigènes. Nous sommes allés en visiter, un peu gênés par des mouches idiotes qui ne piquent pas mais cherchent à se poser sur les yeux, la bouche, les narines, bref, qui sont super enquiquinantes! Il faut soit apprendre à être zen (option possible quand elles ne sont pas trop nombreuses), soit se cacher le visage derrière un foulard ou un filet anti-mouches pour ne pas devenir fou. Heureusement, elles ne sont pas partout car sinon ce serait vraiment pénible. De nombreux kangourous lézardaient à l’ombre des frêles arbres et des myriades de galahs (sorte de cacatoes) qui picoraient je ne sais trop quoi se sont envolées à notre arrivée, nous dévoilant leurs jolies plumes roses.

Les peintures aborigènes ont des motifs très simples représentants les pattes d’émeus, les traces des kangourous, un serpent, le camp des hommes… Leurs dessins racontent souvent des histoires un peu magiques. Les Flinders par exemple sont des montagnes qui ont été formées après que deux serpents géants ont avalés tous les hommes d’un camp et se sont endormis repus en formant en cercle. C’est vrai que le massif forme une sorte de nid arrondi avec des monts tout autour.

Dans le parc des Flinders Ranges, nous nous sommes installés à Wilpena, le village central du parc d’où partent plein de balades. Il y avait là un « resort », petit complexe hôtelier assez classe où chacun peut choisir son hébergement mais où tout le monde a accès à la piscine, bienvenue vue la température. Même plus au nord, en plein désert, on a été étonné de trouver de belles piscines dans un pays où le manque d’eau est criant. C’est qu’en fait, l’eau utilisée pour les remplir est salée. Elle provient d’un bassin sous-terrain gigantesque : le Grand Bassin Artésien. Cette eau est alcaline et salée avec des composés dissous de sulfate et de chlore. Elle n’est pas bonne à boire sauf dans certaines villes touristiques où elle est filtrée et « désalinisée » (mais le procédé coûte cher et donc est rare !) Cette eau n’est pas bonne non plus pour irriguer les cultures mais elle sert néanmoins pour le bétail et pour la toilette, ce qui explique qu’après dix jours de douches à l’eau salée on se retrouve avec des cheveux secs comme de la paille! Si vous nous voyez revenir avec des dreadlocks vos saurez pourquoi !

Tout ce massif est assez génial car il possède une faune énorme. Il y a des kangourous et des émeus avec leurs petits de partout, quelques moutons aussi et des chèvres sauvages. On a joué à celui qui compterait le plus de kangourous, en évitant toutefois d’en renverser avec notre voiture. Ils n’ont, en effet, malheureusement pas bien intégrés la notion de routes et traversent inopinément, ce qui explique le nombre énorme de carcasses qui gisent sur le bord. La journée, ils se reposent tranquillement à l’ombre des arbres car malgré l’aridité, il y a quand même pas mal de verdure et les eucalyptus suivent le lit des cours d’eau asséchés.

Un peu plus au nord du parc, une piste serpente dans les « Brachina Gorges ». C’est un voyage dans le temps. En effet, une partie du massif est vieille de 800 millions d’années. Les roches qui datent de cette époque sont dues aux limons qui se sont déposés. En ce temps-là, pas d’organismes complexes, les seuls êtres vivants étaient des bactéries aux fonctions simples. En descendant les gorges, d’autres roches datent de 540 millions d’années, qui marque à peu près la limite entre le précambrien et le cambrien, époque où les premiers petits animaux à coquilles ont commencé à se développer. Avec un peu de chance, on peut donc apercevoir quelques fossiles de trilobites (genre de vers préhistoriques).

Petits rappels géologiques : il y a 800 millions d’années, l’Australie appartenait à un supercontinent appelé « la Pangée ». Autour de -200 millions d’années, celle-ci s’est séparée en deux énormes morceaux. Le premier morceau s’appelait « le Gondwana » et était constitué de l’Australie, l’Antarctique, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique, Madagascar, l’Amérique du sud, ainsi que l’Arabie et le sous-continent indien. Le deuxième morceau comprenait le reste et s’appelait « Laurasia ». Il y a 150 millions d’années le Gondwana s’est disloqué et l’Australie a définitivement quitté l’Antarctique. Des changements successifs de climat ont fait se succéder les périodes glaciaires et les périodes chaudes. La mer recouvrait alors une partie du continent et une végétation tropicale s’était développée ici, dans ce qui est maintenant un désert sec et chaud.

Tout ça pour dire que les roches qui composent ces gorges sont incroyablement anciennes!

Une piste chaotique nous a ensuite menés jusqu’à Blinman, un village devenu fantôme suite à l’arrêt de l’exploitation de la mine de cuivre. Toute l’Australie est en effet très riche en minerais. On y trouve quantité de mines de tout (opales, cuivre, uranium, nickel, cobalt, charbon, fer etc...) Certaines mines de la région ont été abandonnées mais d’autres sont encore en activité comme Leigh Creek où on exploite le charbon à ciel ouvert, Coober Pedy réputé pour ses mines d’Opale et Olympic Dam, qui a ouvert assez récemment et dont l’usine extrait et produit chaque jour d’énorme quantité d’uranium, de cuivre, d’argent et d’or, rien que ça !

A Blinman, il ne reste plus grand-chose mais il y a quand même un café. L’ambiance est un peu celle de « Bagdad Café » avec plaque rouillée qui grince dehors à cause du vent. A l’intérieur, les murs sont recouverts des cartes de visites poussiéreuses des gens de passage. Nous n’avons pas laissé la notre et sommes repartis jusqu’à la fin de la piste, à Arkaroola, dans un parc naturel d’une grande richesse géologique. On y a vu les restes d’une activité volcanique très ancienne, les puits d’une vieille mine de cuivre et une superbe falaise d’ocres dont les couleurs allaient du jaune au violet.

A Arkaroola, il y a encore un mini-resort avec piscine salée et les filles ont pu barboter à loisir dans une eau super chaude. C’est arrivé à ce point que nous avons décidé, plutôt que de redescendre vers Adélaïde comme nous l’avions initialement prévu, de remonter encore plus haut pour nous rendre, en territoire du nord, à Ayers Rock-Uluru la montagne sacrée aborigène, emblème de l’Australie. Peut-être avons nous été gagnés par les esprits des anciens aborigènes qui planent dans l’intérieur du pays comme nous l’avait prédit une vieille dame un peu folle croisée aux Blues Mountains ! Peut-être nous sommes nous juste dit qu’on ne reviendrait pas ici de sitôt et qu’on n’était pas à quelques centaines de kilomètres près, même si, à bien y regarder, il nous en restait encore un bon millier à parcourir avant de rejoindre ce site. Vaille que vaille, les filles étaient partantes, nous avons donc rempli nos bouteilles d’eau de pluie et sommes repartis sur les pistes du désert en écoutant à tue tête les deux seuls disques qu’on avait sous la main et que Marine avait eu la bonne idée de s’acheter à Sydney: James Blunt et Gorillaz. Bon, c’est sûr qu’à la vingtième écoute on sature un peu mais c’est mieux que rien sur les longues routes droites vu qu’il n’y a pas beaucoup de radio qui émettent dans le désert !

Seul détail qui avait échappé à notre enthousiasme, nous étions dimanche et lorsque nous avons traversé Leigh Creek, ville minière un peu plus importante que les autres, tout était fermé. On comptait s’y ravitailler mais on n’a pas trouvé âme qui vive, on a donc poursuivit notre chemin sur cent kilomètres avant d’atteindre le village suivant. Maree, c’est son nom, est une bourgade perdue en plein désert. Il y faisait une chaleur étouffante (42°) et on est rentrés se mettre au frais dans un petit bar qui faisait aussi office d’épicerie et de station service. Les gens du coin nous ont vivement conseillés de ne jamais partir sur les pistes sans dix litres d’eau au moins. A partir d’ici, impossible de remplir nos bouteilles d’eau de pluie, il n’en est pas tombé une goutte depuis avril dernier (C’est à dire il y a sept mois !). On s’est donc acheté une grosse poche d’eau de source et un vieux papy adorable a offert une canette de coca à chacune des filles, pensant leur faire plaisir. Pas de chance, aucune des trois n’apprécie trop le goût et même si elles l’ont remercié poliment, elles ont eu du mal à le boire. Il faut croire qu’elles n’étaient pas si assoiffées que ça ! On a même dû insister car malgré tout, on doit bien reconnaître au coca quelques vertus, il est riche en sodium et évite la déshydratation.

On a repris la piste pour 200km. A la sortie du village, on a traversé la « Dog Fence », une barrière barbelée qui s’étend sur des milliers de kilomètres et qui a pour but d’empêcher les dingos (chiens sauvages) du nord de venir dévorer les troupeaux de moutons élevés plus au sud. La piste s’est mise à longer le bout d’un grand lac salé, le lac Eyre. C’est un lac immense puisqu’apparemment, il ferait la superficie de la Hollande ! Il parait qu’il se remplit parfois à la suite de gros orages car il est en dessous du niveau de la mer et les petits ruisseaux bien plus au nord se déversent tous dedans. Le soleil faisait scintiller le sel. La vaste étendue blanche étincelait, contrastant avec le ciel sombre au loin qui annonçait que le temps allait se gâter !

Quelques dizaines de kilomètres après, on a quitté la piste principale pour aller observer de hauts monticules de terres où l’eau du Grand Bassin Artésien affleure. Comme il y a de l’eau, il y a de la vie. Plusieurs sortes de plantes et même quelques fleurs poussent ici, en plein désert. On appelle ces plantes « le saltbush » car elles se sont adaptées à la chaleur et au sel.

C’est après avoir retrouvé la grande piste que la lumière du soleil descendant a commencé à devenir étrange, voire apocalyptique. Des rafales de vent violent se sont alors mises à balayer le sable orangé et de gros nuages de poussière se sont abattus sur la route. No stress à l’intérieur de la voiture, on se sentait bien à l’abri et on regardait presque amusés les spectaculaires tourbillons du vent. Par chance, on approchait de l’endroit où nous pensions camper, un minuscule hameau de douze habitants. C’est là que la tempête de sable s’est renforcée et on ne voyait presque plus la piste. On a juste eu le temps de lire le panneau du village qui indiquait « Williams Creek the taste of the outback », le goût de l’arrière pays. Ok, c’est bon, on a eu un aperçu de ce que pouvait être la vie ici ! Deux secondes après, on s’est retrouvé dans une bourrasque de sable et là, on ne voyait plus rien du tout. Heureusement, dans un village aussi petit, on n’a pas eu de mal à trouver l’hôtel (oui, on avait définitivement oublié l’idée de camper !)

L’hôtel en question était une « roadhouse » typique avec un pub et quelques chambres derrière. On s’est rué à l’intérieur en se cachant les yeux pour éviter de se prendre plein de sable dans la figure car le vent était vraiment violent. D’autres personnes avaient trouvé refuge dans le bar. La décoration était un peu la même qu’à Blinman avec quantité de cartes de visites jaunies punaisées sur les murs, photos dédicacées, collection kitch de tout et n’importe quoi, le tout recouvert d’une fine couche de poussière orangée. Ambiance… N’empêche qu’on était bien contents d’être à l’abri car le vent dehors continuait de plus belle. On a commandé des petits « meatpies », grande spécialité australienne, au kangourou et à l’émeu. Ce n’était pas terrible mais les filles, qui avaient faim, ont trouvé ça bon !

Trois aviateurs avaient atterri là avant que la tempête ne forcisse trop et devaient attendre que le vent se calme pour repartir. C’est assez courant de se déplacer en avion vu les distances délirantes à parcourir entre chaque point et de nombreux fermiers de l’outback possèdent leur petit avion. Une flotte de « Flying Doctors » avait d’ailleurs été mise en place aux alentours de 1925 pour venir secourir les populations qui habitaient dans le désert. Les gens les appelaient au moyen d’une radio à pédale et ils venaient en avion de leur plus proche dispensaire! Leur flotte fonctionne encore de nos jours mais ils ont abandonné la radio à pédale !

Le repas avalé, on a rejoint notre chambre. Elle était basique mais on a pu prendre une douche (salée) pour enfin se dépoussiérer et on s’est endormi en entendant siffler le vent. Il a d’ailleurs continué une bonne partie de la nuit et c’est là qu’on a vraiment réalisé qu’on avait eu de la chance d’arriver ici au moment où il n’était, de toute façon, plus possible d’avancer. On avait bien failli passer la nuit dans la voiture !